Renovering av växellåda

[Lars Stahre]

Hej kompisar.
Har ni nåt tips om nån som kan renovera en växellåda åt oss? Helst i Stockholmstrakten.
Det är synk-ringarna som har börjat ge sig.

Det är vår reservlåda så det är inte super-akut.
Men vi hinner helt enkelt inte med att skruva isär lådan själva .

Och det vore skönt att ha den beredd när säsongen rullar igång i april.

/Lasse

[Niklas Falk]

Tyvärr är det väl så att servicedelarna kostar ungefär marknadsvärdet av en-två begagnade (om jag minns rätt, ingen som helst garanti).

Men förr eller senare så tar reservlådorna slut, och tyvärr går de inte ner i ett kuvert (och britterna skickar inte gärna heller). Det påstås ju dessutom att det går att få lådorna att gå ännu bättre genom att montera ihop den med lite precision, tydligen kan axlarna röra lite på sig över tiden.

Arbetet är väl inget magiskt (men verktygen kan vara det), men reservdelarna finns ju bara på Mazdas Europes lager i Belgien.
FM tar ca $1000 för helrenoverad låda (skrotlåda, delar och jobb), om man räknar baklänges från priset inklusive Quaife drevsats. Jag har för mig att hälften av det är slitdelarna.
Det är bara att lägga på moms och svenska arbetspriser för att få en uppskattning. Men Mazda kanske kan hjälpa oss lite (-20% på delar har vi ju).

Edit: Hittade en annan notering på $800 för renovering av befintligt låda (delar + jobb) i USA så det verkar ju peka på samma reservdelspriser.

Ca £150 för lite nyare exemplar.
Lite Tyska exempel.

[Lars Stahre]

-Äsh då. Är det så illa... Trist att få lov att kassera nästan fungerande maskinerier.

Ja, då är det nog idé att söka en annan istället.
Från England är ju frakten och priserna på sånt här väldigt bra. Och både där och i Tyskland är utbudet gott.

Tack Niklas för upplysningarna!

[Anders Träff]

Hej på er det finns en kille i Enköping som är specialist på växellådor
Lars Davidsson 0702263642
han bygger lådor till rally bilar bland annat
lycka till

[Lars Stahre]

Tackar så mycket för tipset. Ska höra med honom.

Man tycker ju inte det borde vara så hiskligt omfattande att bara byta synkringar. Och det känns ju vansinnigt att kassera en låda som funkar bra i övrigt.

/Lasse

[Josen]

Man tycker ju inte det borde vara så hiskligt omfattande att bara byta synkringar. Och det känns ju vansinnigt att kassera en låda som funkar bra i övrigt.

Mera "heel-and-toe" så slipper du byta

http://www.youtube.com/watch?v=8By2AEsGAhU

[Lars Stahre]

Nää - för att spara på synkringarna krävs det väl i så fall dubbeltrampning. Och det har vi nog ingen lust hålla på med.
Heel-and-toe, dvs. mellangasning spar ju bara på kopplingen, -inte sant?

[Niklas Falk]

Nää - för att spara på synkringarna krävs det väl i så fall dubbeltrampning. Och det har vi nog ingen lust hålla på med.
Heel-and-toe, dvs. mellangasning spar ju bara på kopplingen, -inte sant?

Vid nedväxling hjälper du till att varva upp växellådan (det som synkringarna gör i det läget) genom att tjonga till varvtalet (kopplingen är ju aldrig 100% frikopplad så ingående axel ökar i varvtal).
Vid uppväxling är det ju "bara" att få till tempot i fötter och arm (samt sikta rätt när växelförarna bli sneda och slitna).

Har du ringt Mazda och frågat vad synkringar (samt lager och annat ni kanske vill fräsha upp samtidigt) kostar?
Den som aldrig frågar får aldrig veta.

[Lars Stahre]

Det var en nyhet för mig. Har aldrig hört förr att inte kopplingen kan betraktas som helt frikopplad.
Jag mellangasar alltid, och jag upplevde samma problem med växellådan som de andra i teamet så jag misstänker att det bidraget kanske är relativt ringa.
Därmed givetvis inte sagt att man inte ska mellangasa, för det ska man ju om man vill åka riktigt fort.

Nä, vi har inte hunnit med att kolla med Mazda än. Vi har väldigt mycket att stå i och bara drygt 5 veckor till första start. Och det här har inte allra högsta prioritet. -Än...

[Niklas Falk]

Det var en nyhet för mig. Har aldrig hört förr att inte kopplingen kan betraktas som helt frikopplad.

Jag kan inte komma på nån annan förklaring till att mellangas skulle spela nån roll (och det snabbar ju upp nedväxlandet, speciellt på växellådor som är segare än miatans).
Om det skulle vara 100% frånkopplat så skulle du behöva dubbeltrampa på riktigt (dvs släppa upp kopplingen och varva upp ingående axel innan du kan koppla ur igen och peta i den lägre växeln) för att få nån annan effekt än enbart synkringarnas jobb.

Nu vet jag inte hur mycket moment som överförs med nedtrampad (eller ja, så långt som det nu blir...) koppling, det kanske är några få Nm (inte tillräckling för att driva framåt) , men det verkar räcka för att spela roll.

[Josen]

Tror att 2:an sync-ring på de tidigare lådorna är lite sämre, byttes -94 om jag inte minns fel.

[Niklas Falk]

Tror att 2:an sync-ring på de tidigare lådorna är lite sämre, byttes -94 om jag inte minns fel.

Läser man för mycket på diverse forum verkar det finnas ett antal olika designer, det påstås att det skedde ytterligare en liten ändring 1998 för NB, men jag minns inte exakt vilken (synring eller lagerspec eller nåt).

[Lars Stahre]

Vid uppväxling är det ju "bara" att få till tempot i fötter och arm (samt sikta rätt när växelförarna bli sneda och slitna).

Klurar på det du nämner om växelförarna . Jag har diskuterat växellådans beteende med en av mina kamrater ikväll och vi är ganska överens om att det största problemet var uppväxling till 4:an. Han minns tydligt att han fick växla 3:an till 5:an vid flera tillfällen.

Kan det tyda på att det kanske är växelföraren som är problemet, snarare än synkringarna. Oftast är det väl 2:ans eller 3:ans synkringar som tar slut först, eller hur?
Var slits växelförarna? I lilla huset där spaken går ner, eller är det gafflarna inne i lådan?

Nån som har koll på vilka delar i lådan som brukar slitas mest och därför kan behöva bytas?

[Lars Stahre]

Tror att 2:an sync-ring på de tidigare lådorna är lite sämre, byttes -94 om jag inte minns fel.

Iså fall har vi den sämre, för den lådan som trasslar är en 91:a

[Josen]

Klurar på det du nämner om växelförarna . Jag har diskuterat växellådans beteende med en av mina kamrater ikväll och vi är ganska överens om att det största problemet var uppväxling till 4:an. Han minns tydligt att han fick växla 3:an till 5:an vid flera tillfällen.

Problem vid uppväxling har jag upplevt 2:an -> 3:an då 5:an går i eller nerväxling 4:an -> 3:a då 2:an går i.
Uppfattar jag beror på att motor/drivpacket vrider på sig i last och gör att man 'träffar' fel. Men ni har väl hårdare motor/diff fästen som motverkar detta ? Tar man det lite easy i växlingar ( inte lätt i race-temp ) så brukar det kunna undvikas.

Nån som har koll på vilka delar i lådan som brukar slitas mest och därför kan behöva bytas?

Har sett att folk byter plast-bussningen i föraren till delrin variant som slits och ger en tajtare känsla. Tror den följer med i Short shift kittet men finns löst att köpa, minns inte var bara - någon som sett ?

[Niklas Falk]

Klurar på det du nämner om växelförarna . Jag har diskuterat växellådans beteende med en av mina kamrater ikväll och vi är ganska överens om att det största problemet var uppväxling till 4:an. Han minns tydligt att han fick växla 3:an till 5:an vid flera tillfällen.

Kan det tyda på att det kanske är växelföraren som är problemet, snarare än synkringarna. Oftast är det väl 2:ans eller 3:ans synkringar som tar slut först, eller hur?
Var slits växelförarna? I lilla huset där spaken går ner, eller är det gafflarna inne i lådan?

Nån som har koll på vilka delar i lådan som brukar slitas mest och därför kan behöva bytas?

Jag har haft samma problem och fastnat i friläge ibland. Lite mindre kraft vid växlingen hjälper. Men nåt är inte ok eftersom efter problemen verkar det vridit till sig så backen är jättepetig att få i (det är bara ibland jag använder den på banan ).
Jag har inte grävt tillräckligt i vilka delar som anses vara slitdelar själv, men Amrisarna verkar vilja byta "forks" när lådan ändå är öppnad och det måste väl vara gafflarna i lådan.
Snubblade över en gammal text (som jag inte orkat läsa), kanske nån mer insikt.
http://www.miata.net/garage/tranny_rebuild.html
http://books.google.se/books?id=8eNAb48 ... q=&f=false

[Lars Stahre]

Jo - man växlar ju helt inte precis lungt och städat i racingtempo

När vi plockade ur motorn nu i vinter så märkte vi iofs att ena motorkudden var trasig.
Men det konstiga är att problemet försvann när vi bytte till vår andra låda. Så det kan inte bara vara att drivpaketet rör sig. Nåt mer måste ha blivit slitet.

Lars Davidsson i Enköping var tyvärr inte intresserad att renovera gamla växellådor. Han tillverkar nya drevsatser till tävlingsbruk.
Det lutar åt att vi får plocka med lådan själva när motor och allt annat är klart. Vi får hoppas att vi inte behöver den i början av säsongen. Blir det akut så får vi väl leta efter en annan begagnad.

[Josen]

Vi får hoppas att vi inte behöver den i början av säsongen. Blir det akut så får vi väl leta efter en annan begagnad.

Kanske kan en 6-vxl låda ger lite mera driv ?

[Lars Stahre]

Kanske kan en 6-vxl låda ger lite mera driv ?

Absolut! Det står på önskelistan. Funkar i MSLS men är av nån anledning inte tillåtet i NSHC. Möjligen kan man få dispens hos dom.
Men dom 6-växlade tenderar att vara lite dyra så det har fått vänta.

Stämmer det jag läst nån stans att den 6-växlade är hållbarare? Skulle i så fall vara ett motiv när vi nu får mer skjuts i motorn i år.

Även en annan slutväxel står på önskelistan. Men dom tycks vara svåra att få tag på.

[Niklas Falk]

Stämmer det jag läst nån stans att den 6-växlade är hållbarare? Skulle i så fall vara ett motiv när vi nu får mer skjuts i motorn i år.

"Forumhållbarheten" är högre (250hk med 5växlad och 350 med 6växlad påstås hålla ungefär lika länge med samma användning) men vad det innebär för en enskild låda vet man inte förrän man provar.

Däremot är den 6växlade inte lika perfekt i växellägena som den 5växlade (när bägge är hela, rena och lagom inslitna), men vilken som är mest tålig för växlingar i racesituation vet jag inte (den 6växlade ska ha styvare hölje och bla bla bla ). Det blir ju andra växlingspunkter naturligtvis och lite tätare emellan.
Den 6växlade jag har i 03an har aldrig strulat för mig men 5petaren i 99an växlar fortare (men då är allt så annorlunda så jämförelsen är väl inte den bästa).

[CG Leijonhufvud]

På Bildelsbasen finns det en hel del beg. att välja på från 4-5000:-

[Lars Stahre]

På Bildelsbasen finns det en hel del beg. att välja på från 4-5000:-

Va bra! Ska kolla där. I våras hittade vi inget vettigt i Sverige. Men det rör sig tydligen en hel del.

[Josen]

Även en annan slutväxel står på önskelistan. Men dom tycks vara svåra att få tag på.

Själv köpte jag en fram-diff från en Mazda BP truck 87-88 som har 4.44 utväxlingen(kronhjul och pinjong), blev i mitt tycke väldigt bra. Diffarna finns även de på bildelsbasen, fick min för 1000:- lämnade bort bytet som var ganska dyrt eftersom det är svårt att få detta rätt med shimsningen i diff-huset. Diffar är något jag inte ger mig på . Dennis bytte själv (imponerade) shock:. Riv inte isär det själv utan låt kunnig mäta upp det innan (underlättar shimsningen).

Sen får man fundera lite på vilka banor som det körs på kan bli fel med växlingar (tappar man flytet).

Högre utväxling = bra vid stående starter
Lägre utväxling = bra vid rulland starter kan dra längre på 2:an

EX (1.8 NA)
Kullen
Perfekt med 4.1 diff, runt på baksidan utan behöva växla
Med 4.44 (4.3) varvtalsstoppet innan krön eller växla just uppe/efter Molin inte bra

Knutan
4.44 diffen är bra i T1 men i Litho hårnålar för mycket på varvtalsstopp och två:an för hög i utgången på rakan
( 4.1 bättre )

Niklas bil med 4.8 diffen verkar fungera bra på banor som Mantorp/A-torp och givetvis starter
Är man seriös har man olika diffar för olika banor som BMW-cup bilarna, men lite väl mycket meck kanske ?

[Niklas Falk]

Niklas bil med 4.8 diffen verkar fungera bra på banor som Mantorp/A-torp och givetvis starter
Är man seriös har man olika diffar för olika banor som BMW-cup bilarna, men lite väl mycket meck kanske ?

4.875:1 fungerar fint på Knutan också, endast 3an och 4an (lite drifting på 2an i hårnålen), Kinnekulle är lite knepig (5an under bron och knasiga byten 3-4-3). Falkenberg fungerar finfint 3-4-3-4-5 räknat från depåutfart och varvet runt.

Jag vill minnas att jag gjort nån tabell i nåt forum för nåt tag sen för att se vilka utväxlingslösningar som var liknande.

Code: Select all

  5sp   1st    2nd    3rd    4th    5th    6sp 1st    2nd    3rd    4th    5th    6th
diff    3.14   1.89   1.33   1.00   0.81       3.76   2.27   1.65   1.26   1.00   0.84
3.636  11.40   6.86   4.84   3.64   2.96      13.67   8.25   5.98   4.57   3.64   3.07
3.909  12.26   7.38   5.20   3.91   3.18      14.70   8.87   6.43   4.91   3.91   3.30
4.1    12.86   7.74   5.45   4.10   3.34      15.42   9.30   6.74   5.15   4.10   3.46
4.3    13.48   8.12   5.72   4.30   3.50      16.17   9.76   7.07   5.41   4.30   3.62
4.44   13.92   8.38   5.91   4.44   3.61      16.69  10.07   7.30   5.58   4.44   3.74
4.875  15.29   9.20   6.48   4.88   3.97      18.33  11.06   8.02   6.13   4.88   4.11
5.1    15.99   9.63   6.78   5.10   4.15      19.18  11.57   8.39   6.41   5.10   4.30

Det man kan se är att 6sp+4.1:1 ger liknade effekt som 5sp+4.875:1, tom ännu lite lägre utväxling.

4.44:1+5sp blir ju ungefär samma som 3.636:1+6sp, dvs så som de sexväxlade sålts original i Europa.

[Fredrik Henriksson]

För er som inte har höga utväxlingar så går det åka lika fort med 4.1 diff, så det är knappast en nödvändig operation för att kunna konkurera. Kan lätt bli att folk tror att det är måste. Jag kör med 4.1 och det funkade jättebra. Visst man tappar lite i utgången på vissa kurvor men det är marginellt. Ligger dom bakom är inte skillnaden tillräckligt för att gå om och ligger dom framför så suger man sig snabbt ikapp på efterföljande raka...